Первые могут испортить всё впечатление о стране. Настолько яростного приставания не встретить даже в Египте. Один гид в Сигирии довёл melyfaro до истерики, но это не помешало ему на обратном пути стребовать мзду ни за что. Мальчики на пляже могут утомить навязчивыми предложениями экскурсий, ресторанов и прочих услуг.Хотя при определённой изворотливости можно провернуть всё так, что практически ни за что один из них будет отгонять от вас всех конкурентов. У меня такой фортель осуществить получилось.

Остальные же обитатели Львиного Острова оставляют исключительно благоприятные впечатления. Дружелюбие и доброжелательность тут норма, исключения встречаются редко. Тем более если белый человек не задирает нос и общается как минимум на равных, а ещё лучше – выказывая то, что он в гостях, и ему местные обычаи интересны. В конце концов, это удобно хотя бы тем, что вас пустят в туалет к себе домой, а туалет на Шри-Ланке – проблема та ещё: найти "кустики" в стране, которая заселена практически полностью, весьма затруднительно.

Рядовой шри-ланкиец будет воспринимать туриста как гостя, которому что-то простительно. И он сохранит свою особенную гордость. Вот, например, маленькая история про маленького рыбака.

На пляже Калутары, как и во многих других местах острова, самоорганизуется стихийная марина местных рыбаков. Помимо того, что интересны сами посудины, на которых они выходят в океан, удивительно отношение этих людей к окружающим их туристам. Напомню – это пляэ рядом с отелем, где всё подчинено вымогательству денег из белого мяса.

Увидев этого карапуза, наблюдающего за тем, как его отец готовит сети к вечернему лову, я вскинул камеру. Мне тут же вспомнились "палочные рыбаки" с назойливым "фотомани!" от каждого сингала в радиусе триста метров. И вот ловя в видоискателе внимательный взгляд маленького человечка, я полез в карман, проверять, есть ли у меня хоть сколько-нибудь денег с собой. Заметив это движение, папа-рыбак всё понял и замахал руками: не надо, снимай – с нас не убудет.

Вот такие моменты очень ценны сами по себе. Нет, я совершенно не против дать доллар-другой за то, что снимаю кого-то в подобных странах. В конце концов, для меня это ерунда, а для них – тех, кто выходит в скорлупке под парусом зарабатывать себе на жизнь, – лишний доллар имеет значение. Но как же бесит назойливое вымогательство. И тем более поведение "утром деньги – вечером снимок". после получения мзды в глазах такой "модели" начинает читаться удовлетворение от того, что удалось "опустить" фаранга. А это неприятно и не смотрится в кадре.

Вообще для "белого человека" (к "белому человеку" можно отнести и негров из "золотого миллиарда") характерно искать умиление в таких сценах. "Ой, посмотрите, будущий рыбак. Как гармонично он живёт в единении с природой".

Предложи такому умиляющемуся поменяться местами с этим конкретным сингалом, он ведь даже не поймёт, что от него хотят.

Легко умиляться тяжёлому труду за такие копейки, что "белый человек" и с кровати бы не встал, получая сотни нефти за просиживание в офисе. Нет, все работы хороши, но что-то в мире всё же устроено не так.

Ну да, сумочки за тысячу евро, косметика для той-терьеров, абонемент в крутой фитнесс по пятьсот евро в месяц…

Этот малыш никогда не поймёт, почему уродливая сумочка в клеточку может стоить больше, чем вся рыба, которую выловит его отец за год. Не поймёт даже тогда, когда получит в наследство от отца эту лодку.

А вообще да – живёт в гармонии и единении с природой.

В тот момент я жалел, что не взял с собой «Большую Берту», хотя понимал, что «мактусов» перебьёт все нормы по весу багажа. Да и снимать ей из кузова трясущегося джипа… Только если спокойно сидящих цапель.

Уже показанного ранее орла, думаю, на МТО было бы не взять.

Без буйволов, понятно, не обходится ни один парк в жарких странах. Интересно, куда их девают: естественных врагов фактически нет,  в условиях отсутствия скотобоен должны были бы расплодиться до колоссальных чисел поголовья.

Помню, в детстве, когда хотели кото-то обидеть, но не матерно, иногда называли оппонента удодом. Как вглядит сия птица представляли слабо, но звучало экспрессивно.
А выглядит удод вот так. Если это он, конечно.

Водохранилище Udawalawe — это результат постройки дамбы. Зачем она нужна — я не знаю, ГЭС там нет, на осушенной территории разрастаются леса. А затопленный лес в парке выглядит сюрно.

И это… Не дразните диких слонов. Они этого не любят, а скорость джипа по разбитой грунтовки ощутимо меньше рабочей скорости этого сузопутного крейсера.

Ещё о Шри Ланке:
Сигирия, фрески.
Сигирия.
Шри Ланка. Дороги, и всё, что с ними связано.
Дондра (Девинувара). Мыс Дондра.
Дамбула.
Галле.
Шри Ланка. Ещё на автомобильную тему.
Рыбаки на палках.
Канди. Шри Далада Малигава — Храм Зуба Будды.

Кто-то говорит, что всё это — изображения богини Тары, той самой мамы всех Будд, а так много их — иной способ выразить почитание: не одно гигантское изображение, а много маленьких. Почему Тара разная на лицо и даже национальность — не объясняется, хотя даже на оставшихся изображениях угадываются представительници и Инидийского полуострова, и Африки и прочих окружающих территорий.

Одновоременно с тем утверждается, что сами буддистские монахи и соскребали фрески после смерти Касапы. Вроде как эти изображения противоречат традициям пуританства. Сложно сказать, так ли это, учитывая что если принять за истину теорию о почитании Тары, то вряд ли сподвижники Махаяны сначала рисовали, а потом стирали. Хотя всё могло произойти и позднее. Факт ещё и в том, что к моменту обнаружения Сигирии европейцами, она много веков стояла заброшенная.

К фрескам ведёт винтовая лестница. Проход к ним ограничен количественно: мостки висят над пропастью, толпа не приветствуется законами физики. Приготовьте мелкую купюру, лучше две: тому, кто запускает, и тому, кто следит за тем, чтобы вы не пользовались вспышкой, а также приподнимет рогожку, закрывающую древнюю краску от солнечных лучей, чтобы вы могли сделать кадр.
Вспвшка категорически запрещена! За нарушение запрета вниз головой вас скидывать, конечно, не станут, но надо помнить, что фрески действительно уникальны, и не стоит делать то, что может им повредить. Я, если честно, скидывал бы…

Вообще впечатление удивительное там наверху…

Это, конечно, не «Хастлер». Девкам из «Хастлера» далече до этих моделей. И фотографам «Хастлера» стоило бы поработать над умением передать чувственность.

Впечатление сильнейшее. Здесь мастерство неизвестных художников накладывается ещё и на ощущение пропасти под ногами, на понимание древности самих фресок. Воздействие не эротическое, а мощнейший заряд из серии «это фантастика!».
Ещё о Шри Ланке:
Национальный парк Udawalawe.
Сигирия, фрески.
Сигирия.
Шри Ланка. Дороги, и всё, что с ними связано.
Дондра (Девинувара). Мыс Дондра.
Дамбула.
Галле.
Шри Ланка. Ещё на автомобильную тему.
Рыбаки на палках.
Канди. Шри Далада Малигава — Храм Зуба Будды.

С точки зрения банальной тактики решение было идеальным: учитывая уровень развития наступательных вооружений в то конкретное время в данной местности, каких-либо внятных вариантов по поводу штурма подобного укрепления в голову не приходит. Понятно, что в ходе длительной осады можно вынудить капитулировать любую крепость, но прямой атаки Касапа мог уже не опасаться. Любому агрессору (или освободителю) стало бы плохо уже после первого взгляда на то, что предстояло бы брать приступом.

Окрестности горы Сигирия были превращены в город, призванный показывать достижения народного хозяйства при новом правителе. Сейчас от былого великолепия остались только следы стен. Таблички настоятельно запрещают ходить по древней кирпичной кладке. Коровы читать не умеют, поэтому гуляют (и гадят) по ценным развалинам безнаказанно.

Руины, естественно, интересны больше специалистам и туристам-маньякам, фотографирующимся на фоне любого булыжника, отмеченного в путеводителе. Простому же человеку интересен дворцовый комплекс непосредственно на скале. Это действительно очень необычное сооружение, внушающее невольно еуважение к тому, что подобный замысел был реализован подручными средствами на подножном корму.

Подъём предстоит нелёгкий — лифтов нет, только ступеньки.
Вообще исследователи сходятся во мнении, что за пять лет Касапа просто физически не успел отстроить здесь подобный комплекс. Более реальным видится версия существования здесь ещё со II века монастыря секты Махаяна, особо почитавшей богиню Тару — мать всех Будд, которые только возможны. Раскопки вроде как подтверждают датировку некоторых строений именно этим временем. Что, видится, не помешало бы Касапе модифицировать храмовый комплекс в том числе и для военных нужд.
Уж больно неприступным выглядит.

Сейчас проход выглядит довольно надёжно. А совсем недавно туристам приходилось гуськом идти вот по тем мосткам, висящим слева.

Зеркальная стена. Почему так названа, я не знаю. От услуг гида мы отказались, причём со скандалом. Молодой сингал сразу же объявил, что он не гид, что он просто учится говорить по-русски. Поэтому шёл рядом и рассказывал всё, что знает как бы для себя. На многочисленные просьбы отъебаться идти лесом он просто не реагировал, то ли действительно не понимал, то ли делал вид. Утомлённая нереальной приставучестью шриланкийцев, так или иначе зарабатывающих на туристах,, Машка просто разрыдалась. Этого не выдержал даже гид, многократно извиняясь, исчез.
Что не помешало ему, когда мы уже спускались вниз, с радостными криками «Ребята! Вы меня помните!» броситься навстречу. Ага, забудешь тебя. Ради нас он даже бросил русскоговорящую девушку, которую старательно окучивал тем же методом. Гид залопотал что-то о плате за экскурсию, которой он довёл Машу до истерики, меня почти до драки, продолжительность же была — минута максимум. Чтобы отвязаться от подонка, я залез в карман и вытащил две купюры по 100 рупий (каждая примерно равна доллару). Протянул одну. «Да, двести нормально», — сказал он и выхватил вторую бумажку. Я плюнул ему вслед, не собираясь скандалить из-за какого-то бакса.
Девушка, судя по всему, гиду «не дала» — уже подходя к машине я услышал топот за спиной: прилипала бежал со всех ног, предлагая ехать в хороший ресторан. Желание переехать ему ноги автомобилем исчезло только благодаря подъехавшему микроавтобусу с группой туристов, на которых он тут же переключился.
Да, так вот та самая Зеркальная стена, которую, как мне кажется, вполне можно посмотретьи без гида. Что осбенно приятно — просто насладиться тишиной.

Предпоследняя площадка перед подъёмом на самый верх. Лестница проходит сквозь львиные лапы. Говорят, что когда-то лев был целым.

Сама лестница доставляет пару удивительных минут всем людям, боящимся высоты. Особенно при спуске.

Нам ещё очень повезло, что на Сигирии в этот момент было почти пусто — редкие туристы, картина, совсем не напоминающая кошмарные кадры сплошного людского потока, как это часто бывает.
Можно спокойно насладиться видом со скалы. И тишиной, что, повторюсь, на Шри Ланке особенно ценно.

Я пока не доехал до инковских городов в Перу, но многие мои знакомые уже успели перепутать Сигирию с Мачу Пикчу.

От самого дворцового (или храмового) комплекса наверху мало что осталось. Но радует сам факт того, что ты сюда добрался. Если честно, мне было бы обидно, если бы мы сюда не поднялись.

Жил ли здесь Касапа, доподлинно неизвестно. Если жил, то он находился явно в хорошей спортивной форме — с такими подъёмами изо дня в день. Если же спускаться сегодня никуда было не надо, то для поддержания тонуса прямо наверху имелся личный бассейн.

Вообще для дворца места наверху маловато. Либо дворец был маленький, либо я не знаю. Взять приступом эту гору было невозможно, но реально ли было хранить там множество припасов — вопрос.
Возможно поэтому Касапа не стал ждать осады, и когда Могаллана высадился десантом на северном побережье, король вышем ему навстречу.
Армию младшенький набрал всё в той же Индии. Из тамилов. Из тех, потомки которых недавно потеряли последний город на острове, а до этого несколько десятилетий успешно воевавших с правительственной армией.
Кстати, тамилы, происходящие от тех, которые пришли на Шри Ланку вместе с Могалланой, считают «настоящими» тамилами, «право имеющими», только себя. Соплеменников же, проживающих в центральной части острова, полагают за людей второго сорта, «понаехавших». Дело в том, что в XIX веке англичане для работы на чайных плантациях перевезли на Цейлон порядка 200 000 тамилов с юга Индии, правнуки которых теперь в несколько сложном положении: и не сингалы, и свои же соплеменники, переселившиеся больше тысячи лет назад, смотрят с презрением.
А всё могло сложиться иначе, если бы не нелепые случайности.
Касапа был королём, соответственно, на чём угодно не ездил. Но при этом поддерживал местный автопром. Нет бы ему выписать для себя какого-нибудь Буцефала или какого другого мангуста мустанга, эксплуатационные качества которого были к тому времени проверены многими поколениями европейских потребителей. Но Касапа предпочёл отечественного произвдителя, взгромоздившись на слона с клеймом «made in Sri Lanka». Мощь и неприхотливость, увы, сочеталась с определённой ненадёжностью. В самый ответственный момент битвы элефант решил, что нафиг ему сдалось это скучное развлечение и отправился на водопой. История не сохранила, был ли слон в похмелье, но факт остаётся фактом: королевские войска приняли естественную надобность животного за бегство монарха и начали слабоорганизованное отступление. Через которткое время Касапа понял, что его личный бронетранспортёр вломился вместе с хозяином в позиции неприятеля, ошалевшего от такого хамства. Не рассчитывая на долгое замешательство противника и снисхождение родного брата, король принял поспешное, но мудрое решение — бритвой по горлу и в колодец, в смысле, просто перерезал себе сонные артерии, не слезая со слона.
Так закончилось правление Касапы, а на севере Шри Ланки на законных основаниях обосновались тамилы.
Могаллана же приказал разрушить укрепрайон «Сигиря», чтобы неповадно было.

До сих пор ходит легенда о защитниках Сигирии, не подчинившихся приказу нового короля сдаться. Якобы они переродились в ос.
Было ли перерождение, не было ли, но вот эта табличка — не пустой звук.

Осиные гнёзда висят повсей стене Сигирии. Нападения случаются, хотя и не очень часто. Бывали и летальные случаи из-за острой аллергической реакции на множественные укусы. Так что в жаркую погоду и при большом скоплении галдящего народа длинные рукава и джинсы приветствуются.

Ещё о Шри Ланке:
Национальный парк Udawalawe.
Сигирия, фрески.
Сигирия.
Шри Ланка. Дороги, и всё, что с ними связано.
Дондра (Девинувара). Мыс Дондра.
Дамбула.
Галле.
Шри Ланка. Ещё на автомобильную тему.
Рыбаки на палках.
Канди. Шри Далада Малигава — Храм Зуба Будды.

Сложность навигации заключается ещё и в том, что определить в какой деревне ты сейчас находишься, обычно не представляется возможным. Населённые пункты перетекают один в другой, названия (тем более на английском) на табличках присутствуют далеко не везде, скорее чуть более чем никогда. Вторая большая проблема — водительское удостоверение. Однозначной информации о том, действуют ли на Шри Ланке международные права, нет. Увы и ах. Вроде как Шри Ланка присоединилась к Конвенции ООН от 1949 года, но, судя по всему, с какими-то оговорками. Во всяком случае, как объяснили подонки-полицейские ночью в Коломбо, вымогая штраф в 50$, в течение трёх дней по прилёту необходимо куда-то съездить, заполнить формы, отдать фотографию и сдать экзамен, после чего выдадут справку, что белый умеет водить машину. Это, конечно, полный аллес капут, потому как если и начинать проверять, кто умеет водить, а кто нет, то лишать прав необходимо подавляющее большинство населения Шри Ланки. Так что совет простой: старайтесь не заезжать ночью в Коломбо. Во-первых, вы там заблудитесь окончательно, так как в тёмное время суток дороги перекрываются, превращая город в настоящий лабиринт, во-вторых, блок-посты через каждые сто метров достанут основательно. Теперь о мутантах, с которыми придётся иметь дело. Король цейлонской дороги — автобус. Ещё можно смириться с существованием чего-то мелкого или полудохлых индийских "ТАТА". Но как только вы видите творение местного автопрома под названием "Lanka Ashok Leyland" — готовьтесь к худшему, потому как в водители этого агрегата берут только людей со справкой. Минимально необходимый диагноз — вялотекущая шизофрения. То, что вытворяют эти шайтан-арбы, не поддаётся никакой логике. Уж насколько отмороженные водители автобусов в Южной Америке, до дзена этих буддистов им ещё пилить и пилить. Обгон в повороте, резкая остановка — это в порядке вещей. Но куда круче увлажняет шорты другой фокус: вы едете по своей полосе, на встречной, как всегда в самом невообразимом месте, останавливается такой же автобус, за которым еде его коллега. И за две недели я так и не привык, что водитель автобуса даже не подумает притормозить: он просто начнёт объезжать препятствие, возмущённо просигналив (отдельная тема — "бибикалки" ставят явно с парохода) и фактически согнав встречные легковые с их собственной полосы. Кто ещё доставляет мамму удовольствия — это тук-тук. Тук-тук может появиться откуда угодно, траектория его малопредсказуема. При этом любит занимать целую полосу, и хоть обгудись ему — половина так и не сдвинется, чтобы пропустить. Но в общей массе водятлы тук-туков более вменяемы. Кататься на этом агрегате — на свой риск и страх. Мои ощущения были неоднозначными — с одной стороны интересно, но с другой я воспринял эту поездку всё же как экстремальное развлечение. Устойчивость этой скорлупки, сами понимаете, какая, при любой аварии пассажиры будут смешно разлетаться из неё в разные стороны. Зато колонна из тук-туков, празднуящая что-то (или протестующая), смотрится весело. Остальные участники дорожного движения отморожены чуть менее чем полностью, поэтому к их выкрутасам привыкаешь быстро. Хотя встречаются и совсем удивительные артефакты. При подобном движении шриланкийские дороги слабо приспособлены для подобного трафика. Четырёхполосные встречаются крайне редко, но это не спасает — крайняя полоса тут же занимается припаркованными машинами, автобусами, тук-туками, пешеходами, продавцами всякой хрени и т.д., в итоге ехать по такой дороге даже тяжелее, чем по узкой двухполосной. Тротуары почти нигде не выделены. Общее состояние полотна — средней паршивости по всей стране. Где-то лучше, где-то хуже. Полной задницы почти не встречается, но кое-где есть. Что особенно неприятно — нет прямых дорог. Любое шоссе — это бесконечный поток поворотов, следующих один за одним. И никогда не угадаешь, глядя на карту, какого плана будет эта трасса — просто извилистая или стовосьмидесятиградусные развороты через каждые пятьдесят метров. Равно как невозможно определить, какого качества окажется тот или иной путь. Так, например, вот эта дорога отмечена на картах как второстепенная: А вот это — национальное шоссе А7. На котором против своей воли нам пришлось играть в передвижной зоопарк. Белые люди в последний раз тут были, наверное, лет тридцать назад. Когда мы проезжали, аборигены замирали как в Немой сцене от Гоголя. Особенно запомнилась группа товарищей, грузившая брёвна: они застыли в неудобных позах, держа огромное бревно, провожая нас молчаливыми взглядами, и только один, стоящий в кузове, сказал: "О-о…" А вот фото из машины с национального шоссе А18, которое на карте тоже отмечено жирной красной линией. Иногда может встретиться и такое. Не так всё весело, кстати, один раз наблюдали, как туповатый слон интенсивно бодал грузовик, водитель которого явно не знал, что ему с этим со всем делать. Перенаселённость острова порождает и чисто бытовые проблемы. Так, захотев пописать, вам будет сложно найти место, где можно было бы сделать это, скрывшись от чужих глаз. Просто потому, что везде чьи-то дома. В принципе, можно попроситься в любой магазин — белого скорее всего пустят. Но санитарное состояние даже домашних туалетов весьма печально, дырки над ямами в российских деревнях часто выглядят приличнее. Но вот одна страховая компания запустила программу что-то вроде "Сделаем Цейлон чистым!". И построила сеть бесплатных туалетов. Которые поддерживаются в надлежащем состоянии. Обычно указатели на них стоят аж за три километра. Из других проблем… Во всём мире ночью водить легче, если ты выспался и не особо устал. На Шри Ланке ситуация обратная. Местные абсолютно не понимают, что дальним светом можно пользоваться только тогда, когда нет машин перед тобой и за тобой. Половина страны ездит просто с дальним. Привычка обгонять в поворотах по ночам обостряется в разы. Смог. Возраст большинства автомобилей, а главное — качество топлива… Такого устойчивого запаха выхлопных газов нет нигде. Ладно бы город — на трассах то же самое. Светлая футболка через час становится серой, хоть закрывай окна, хоть нет. С лица вечером смываешь слой копоти. Не шутка — кусок ваты со спиртовым лосьоном становится чёрным только от соприкосновения со лбом. В итоге… Планируя поездки, учитывайте, что путь в 200 километров скоре всего займёт у вас не менее четырёх часов. Каким бы Шумахером у вас дома вы не были, на Шри Ланке средняя скорость всё равно не превысит 50 км/ч. А в остальном — жить можно. Все вышеупомянутые проблемы доставляют массу неудобств, но лично мне гид видится большим злом. Ещё о Шри Ланке: Национальный парк Udawalawe. Сигирия, фрески. Сигирия. Шри Ланка. Дороги, и всё, что с ними связано. Дондра (Девинувара). Мыс Дондра. Дамбула. Галле. Шри Ланка. Ещё на автомобильную тему. Рыбаки на палках. Канди. Шри Далада Малигава — Храм Зуба Будды.

Собак тоже много, каждая псина двух цветов: с одного бока природного колора, а с другого (на котором лежала) — цвета дорожной пыли. Коровы обыгрывают собак за счёт размеров: всегда могут отогнать, а также имеют доступ к неограниченным запасам объедков в мусорных бочках, до которых дворнягам просто не дотянуться. И никто не обращает внимания на то, что крупный рогатый скот столуется прямо под стенами храма.

В начале августа (одновременно с выносом зуба в Канди) в Дондре проходит празднование Девинувара-перахера. Праздник хотя и уступает по значимости кандийскому, но тоже весьма почитаем.

И нельзя не обратить внимание на огромного Будду. Не самый большой, но уважать себя заставляет.

Маяк найти не то чтобы сложно, но и геокретинизмом лучше при этом не страдать. Сразу же за храмом будет перекрёсток-круг, на котором надо уйти направо (есть табличка). Главное не уехать в объезд святилища, нужная дорожка отходит налево почти сразу же. Там спрашивайте что-то вроде «лайтхаус», так как уехать исследовать патриархальный цейлонский быт в другую сторону довольно просто.
Маяк отстроили в 1889 году, росту в нём 50 метров, поэтому светит он далеко. За мзду малую вам предложат подняться на самый верх — не отказывайтесь, если готовы к подъёму по узкой лесенке в немилосердную жару.

С высоты маяка становится особенно заметно, что Земля круглая.

Подняться одному вряд ли удастся — смотрителям сто лет не сдалось, если кому-то станет плохо, и этот кто-то либо покатится по ступенькам, а то и сиганёт с верхней площадки. Специально обученный человек будет сопровождать вас, хотя и ненапряжно. Пожалейте его — в среднем за день ему приходится бегать наверх пять раз. В сезон намного больше. Это хорошо, что сейчас кризис, и туристов не так много.

Ещё о Шри Ланке:
Национальный парк Udawalawe.
Сигирия, фрески.
Сигирия.
Шри Ланка. Дороги, и всё, что с ними связано.
Дондра (Девинувара). Мыс Дондра.
Дамбула.
Галле.
Шри Ланка. Ещё на автомобильную тему.
Рыбаки на палках.
Канди. Шри Далада Малигава — Храм Зуба Будды.

Сам храм, как то ни странно, — подарок. В самом конце II века до нашей эры короля Валагамбаху вытурили из его собственной столицы, которая тогда находилась в Анурадхапуре. Двенадцать лет монарх мыкался неприкаянным, а приютили его как раз буддийские монахи. После восстановления конституционного порядка дальновыидным служителям культа была передана в собственность гора с комплексом пещер, в каковых и были устроены молельные места и выставка статуй.

Сам храм — это пять пещер, три из которых были обустроены ещё в I веке до нашей эры, а две уже в Новое время.

В каждой из пещер — статуи Будды всех размеров и фасонов.

Некоторые из них, равно как и фрески, датируются тем же первым веком до Рождества Христова, хотя и странно летоисчисляться по-христиански в столь древнем буддийском капище.

Сразу же попрошу прощения у пробегающих здесь буддистов, но в голове крутится глупость: «Будды разные нужны, Будды разные важны».

Что, кстати, правда: все изображения подчинены определённым канонам. Ещё вспоминается чужое:  »Главное не глаза. Главное в изображениях Будды это особая шапочка. Она называется будденовка.» (с) Стогоff.

Храм вроде как и является значимой достопримечательностью, но туристов здесь намного меньше чем в том же Канди. Нам так вообще повезло: помимо нас была только французская пара, сильная половина которой бегала по всем пещерам со штативом. Я завидовал его штативу, так как забыл свой дома в Питере, а он жадно заглядывался на мой фиш-ай.

Внутри, естественно, запрещены любые вспышки. Остатки фресок, коим больше двух тысяч лет, не их терпят.

На самой территории храма гулять можно только босиком.

Хотя носки были запасены, но полное безлюдие и недавний дождь, пробежавшийся по тёплым камням, не располагали к облачению ног в лишнюю ткань. Может быть, рисковать и не стоит. За хранение тапок с вас попросят 25 рупий. Со ста сдачи не дадут, не надейтесь.

Что мне нравится в буддизме, так это ненапряжность обрядов. Не надо заказывать службы по святейше утверждённой смете, покупать свечки: просто повязал цветную тряпочку на ветку, и всё, Будда тебя уже слышит. Ну, или считается, что слышит.

Спускаться вниз по мокрой лестнице следует осторожно. Во-первых, ступеньки есть не везде. Во-вторых будут приставать калеки и торговцы, а в самый ответственный момент какой-нибудь подонок скинет крышку с корзины, из которой тут же высунется кобра. Лично у меня присутствует тщательно лелеемая офиофобия, я в детстве три  часа на камне просидел, столкнувшись нос к носу с ужом, который сам при этом чуть не схлопотал инфаркт с перепугу, но меня это не утешило, равно как и знание, что уж — гад не ядовитый. Поэтому улыбка хозяина кобры во все двенадцать зубов и уверенность в том, что рептилия будет слушаться его дудки, конкретно меня не успокоила.
Внизу же подтвердилась старая истина: лучший свет и ракурс ты ловишь по пути в туалет или по пути из туалета. Надеюсь, Золотой Будда не в обиде на меня за такие наблюдения.

Ещё о Шри Ланке:
Национальный парк Udawalawe.
Сигирия, фрески.
Сигирия.
Шри Ланка. Дороги, и всё, что с ними связано.
Дондра (Девинувара). Мыс Дондра.
Дамбула.
Галле.
Шри Ланка. Ещё на автомобильную тему.
Рыбаки на палках.
Канди. Шри Далада Малигава — Храм Зуба Будды.

От голландцев помимо всего прочего осталась и соброр Св. Марии.

Когда ещё через полтора столетия голландцев вышибли с острова англичане, Галле потерял своё исключительное значение — англосаксам показалась более перспективной бухта Коломбо, где они и отстроили основной порт.

В итоге всех перемещений народов внутри форта Галле сложился свой особенный архитектурный стиль. Сразу и не признаешь, кто оказал большее влияние: португальцы, голландцы или англичане. Аборигены стараются сохранить хотя бы внешний облик старых зданий. Вообще на Цейлоне часто можно увидеть домики, оставшиеся от англичан, которые жильцы-сингалы старательно поддерживают в порядке, стараясь не нарушать первоначальных архитектурных линий.

Некоторые постройки после цунами начинают восстанавливать только сейчас.

Но много домов стоят заброшенными и по сей день — люди боятся возвращаться, уезжая вглубь страны. Один из местных рассказал, что в его деревне рядом с Галле полностью смыло 60% всех жилых домов. Вместе с жильцами. Он сам решил переехать хоть и на побережье, но севернее, в Калутару.

Но жизнь продолжается, потихоньку забывается и кошмар 2004-го. Молодёжь гуляет, стесняется камер туристов и даже одевается в джинсы — тлетворное влияние Запада.

Ещё о Шри Ланке:
Национальный парк Udawalawe.
Сигирия, фрески.
Сигирия.
Шри Ланка. Дороги, и всё, что с ними связано.
Дондра (Девинувара). Мыс Дондра.
Дамбула.
Галле.
Шри Ланка. Ещё на автомобильную тему.
Рыбаки на палках.
Канди. Шри Далада Малигава — Храм Зуба Будды.

Цена вопроса — 10 долларов.
Кстати, обратите внимание на огромный навигатор. Что за карта в нём, разобраться не удалось. Местность я так и не узнал, переключиться с японского на человеческий тоже не удалось. Так что работал только как компас. Вообще с GPS-ориентированием на Шри Ланке беда — нет нормальных карт.

Да, машина стоит уже два дня в отеле — передние колодки. Уже традиционно. Предложили прокатчику вернуть деньги за оставшися дни или доставить наши тушки в аэропорт. Он выбрал последнее.

Ещё о Шри Ланке:
Национальный парк Udawalawe.
Сигирия, фрески.
Сигирия.
Шри Ланка. Дороги, и всё, что с ними связано.
Дондра (Девинувара). Мыс Дондра.
Дамбула.
Галле.
Шри Ланка. Ещё на автомобильную тему.
Рыбаки на палках.
Канди. Шри Далада Малигава — Храм Зуба Будды.