Вот этот санитар пустыни летал где-то внизу подо мной над Тихим океаном. Пустыни — потому как между Икике и Токопийей Рута 1 хотя и ведёт вдоль океана, места для жизни всё равно непригодные: ни одного даже завалящего ручейка, узкая полоса пляжа упирается в стену плоскогорья Атакамы. В итоге сотни километров песчаного побережья — это безжизненные и неиспользуемые территории, омываемые холодным течением.

Вот что это за хохлатый долбоносик, я не знаю, но бегает смешно. Был пойман утром в Антофагасте.

…Гадил на туристов
Жирный пеликан.

Если не справлялся, то…
Сцуко, вызывал подкрепление и бомбили они узкую полоску земли между океаном и рекой как американцы Дрезден…

Смотрю на эти карточки, гляжу exif: Nikon D70s, купленный как-то с рук, а на нём 70-300G (4-5.6) и китовый 18-55/3.5-5.6. И ничего, снимал ведь.

ЗЫ: названием этого псто я искренне поддерживаю стремление обеих Корей порадовать нас незабываемым реалити-шоу в полном HD.

Дороги вокруг Сантьяго приятно удивляют качеством и многополосностью. Ruta 5, она же Панамерикана, в центре страны платная, но деньги за проезд просят смешные — около двух долларов за 100 километров.
Тетеньки в белых передниках, машущие мочалками — не чирлидеры, а продавщицы всякой выпечки.

По дорогам передвигаются разнообразные артефакты, хотя больше всего чилийцы любят пикапы.

Чем дальше на север, тем более прямыми становятся дороги.

Есть жесткая зависимость качества дороги от того, проходит она по "ничейной" земле или по территории населенного пункта. За асфальт в городе или деревне, судя по всему, отвечает местная власть. Поэтому отличное шоссе сразу же после таблички с названием какой-нибудь пердяевки превращается в нечто подобное.

За прибрежным городом La Serena Панамерикана теряет две полосы, превращаясь в обычную двухполоску. Здесь начинается пустыня Атакама — одно из самых безводных мест на Земле. Пока еще чувствуется дыхание океана, но километров через 100 дорога поднимется на плоскогорье, на высоту километра-полутора. От Амазонии Атакаму отеляют Анды, а от воздушные массы с Тихого океана ударяются в стену этого плато, которое к побережью спускается не плавно, а обрывом, оставляя узкую полоску пляжа. Плюс холодное течение Гумбольдта, идущее вдоль берега Южной Америки от Антарктиды почти до самого Эквадора, блокирует потоки дождей.

Определить тип этого транспортного средства, а также категорию прав для управления им, я не смог.

Когда я говорил о джипе, то имел в виду и такие дороги. Передвигаться по ним на больших колеса явно удобнее. Глупо лететь через пол мира, чтобы кататься только по остновной трассе, надо иногда сворачивать и в какие-нибудь интересные места. А всякие на то национальные парки, как этот прибрежный, качеством дорожного покрытия похвастаться не могут.

Да и не всем асфальт тут нужен.

Первый фэйл с типом машины: до ближайшего жилья (по карте) — 40 километров. Ближайшее, виденное мною, — позади в 70 километрах. Вода, соответственно, примерно на таком же расстоянии. Телефон дает понять, что в этой жопе мира он будет работать, только если его нежно погладят, и он вдруг превратится в спутниковый "Иридиум". Температура воздуха в тени по ощущениям — за 40, хотя об этом мог только догадываться, потому как тень в этих безводных местах не найти. До трех озер, отмеченных на карте как достопримечательность, решили не ехать: после скрежета острого камня по днищу в районе бензобака… Было полное ощущение, что этот камень раздирает мне кожу вдоль всего позвоночника. Потому как даже на пробитых в хлам покрышках плестись как-то можно, а вот в отсутствие бензина…

Тем более что напоминание того, что по этой дороге иногда ездят, оптимизма не добавляло…

Вообще в Атакаме населенные пункты встречаются. Но это шахтерские городки, которые повергают в уныние уже тогда, когда только появляются на горизонте. Страншно представить, что ты мог бы родиться тут, вырасти, родить детей и так же уныло помереть, не увидев ничего кроме этой пыли и выжженных гор. Экономическое чудо Пиночета и чикагских мальчиков — вещь очень себе многогранная.

 
После города Chañaral время пути нужно рассчитывать уже очень точно. Потому как следующий город — Antofagasta встретится только километров через 500, путь проходит уже по самой настоящей пустыне. За ним примерно на таком же расстоянии — Iquique (ночевать в городе Tocopilla не рекомендовал бы никому), еще столько же — Arica. То есть между этими гороами (как и теми, что расположены в глубине пустыни) практически ничего больше нет. Оставаться ночевать посреди песка и камней — удовольствие сомнительное.
Что к Антофагасте, что к Икике от Панамериканы ведут отдельные дороги. Они буквально за 10-15 километров серпантином сходят с километровой высоты к самому берегу океана. Ночлег желательно искать в этих населенных пунктах. Хотя с высоты тот же Икике смотрится стремновато. Но прибрежные улицы приятно удивляют.

В Атакаме Панамерикана становится прямой, как ружейный ствол. Можно километров двадцать ехать, не трогая руль. В темноте это становится опасным: взгляду не за что зацепиться, нет ни поворотов, ни деревьев, ни кустов. Определить расстояние до фар встречной машины фактически невозможно, не понять, то ли километр до нее, то ли метров пятьдесят. Выходить на обгон каждый раз жутко стремно.

Да, не дай бог нарваться на ремонт дороги. Чилийцы тут поступают просто: пускают прямо по пустыне грейдер. Качество этого "объезда" соответствующее, длинна — до 25 километров.

На всем этом расстонии при этом работают только вот эти приветливые парни.

Еще один тип дороги — "стабилизированный солончак". Эта дорога — укатанная соль.

Ближе к границе с Аргентиной дорога может выглядеть так. При этом она будет весьма загруженной как местными и аргентинцами, так и микроавтобусами с туристами. Высота здесь приближается к 4000 метров, поэтому двигатель малолитражки будет работать слегка задумчиво. Водитель, еще утром ночевавший на берегу океана, кстати, тоже не фонтан себя будет чувствовать…

От Арики на восток уходит дорога на Боливию. Туристу она интересна тем, что ведет к озеру Чунгара и вулканам-близнецам. У нас это место было в обязательной программе. Здесь наблюдается интересный эффект: кажется, что едешь вниз, на самом же деле по работе двигатель понимаешь, что машина карабкается в гору.
В период таяния снегов или сильных дождей это шоссе становится непроездным — мостов нет, вода несколько раз пересекает дорогу. Или дорога пересекает сухое русло.

Здесь придется постоянно обгонять вечно печальных боливийских дальнобоев. Вообще Арика когда-то принадлежала Боливии, но чилийцы посчитали, что это несправедливо. Война давно закончилась, Чили милостливо предоставила Боливии беспошлинный транзит из порта Арики. Даже выделила землю под строительство боливийского порта. Но Боливия и большие деньги — понятия трудно сочетаемые, несмотря на некоторые запасы нефти.
Самая же большая опасность — высота. Скорее всего придется выезжать после ночевки в Арике, то есть на высоте 0. Уже к четырем тысячам может начать накрывать легкой степенью "горняшки". Не очень страшно для здоровья, выше 4800 все равно вряд ли подниметесь, но тупить можно начать роскошно. Мне при этом немилосердно давило виски, хотелось просто закрыть глаза. Симптомы проявляются индивидуально, кстати, физическая форма на переносимость высоты влияет мало. Бывает, что тучный господин козликом прыгает за ламами, а раскаченный спортсмен мучительно блюет в кустиках.
Но своих близнецов я увидел — Паринакота и Померапе. Чего и вам желаю.

Разнообразить обратный путь все же стоит — обратно проходить по Панамерикане не стоит. До Икике все равно других вариантов нет, а вот от этого города до Антофагасты можно пройти прибрежным шоссе — Ruta 1. Кстати, между Икике и Антофагастой имеется таможенный пост. Регион 1 имеет особый таможенный режим, но главное — фито-санитарный контроль. Чилийцы строго следят за тем, чтобы из джунглей Перу и Боливии в виноградные области не проникла какая-нибудь зараза. Так-то имеется роскошный природный барьер — почти 2000 километров пустыни, а вот человек в багажнике может протащить все что угодно.
После Антофагасты надо смотреть: в январе 2007 года дорога до деревушки Талтал была в таком состоянии (хотя и строилось асфальтовое шоссе). Если и сейчас то же самое, то лучше ехать по основной дороге.

Зато продравшись сквозь эту задницу, можно увидеть вот такую прибрежную грунтовку:

Северная дорога от Талтала до Панамериканы — была свеей и очень хорошей. В Талтале неожиданно напомнила о себе Родина.

На юг от Сантьяго до реки Биобио ведет несколько дорог: платная Панамерикана и местные трассы, каждая из которых — средней паршивость. Кстати, на чилийском хайвэе надо быть готовым к тому, что аборигены воспринимают скоростное шоссе как обычную улицу. Если впереди вы видите пешеходны мост, то будте готовы к тому, что все четыре полосы будут перебегать под ним. В том числе с велосипедами. Даже коляску с младенцем будут перетаскивать через бетонные блоки, разделяющие потоки.

Хотя кое-где эти блоки уже раздвинуты, чтобы местные водятлы могли попасть домой, не проезжая лишние километры до виадуков с разворотом.
Местные дороги — самые обычные. Интересен был только один мост, соединявший в себе реверсивное движение и железнодорожную колею.
Еще на этих дорогах надо быть готовым к тому, что путь вам преградят отбивные.

Ну и еще раз о джипах: национальные парки обязывают, а если и ехать в Чили, то за природой.

Нарастающим итогом.
Чили отличается неплохо развитой дорожной сетью, которая постоянно совершенствуется. Трудности, с которыми столкнется автотурист, — это труднодоступность самых зрелищных мест, расстояние между городами в северной части страны, да и вообще — расстояния. Самая длинная страна в мире заставит проделать путь туда и обратно как Бильбо Бэггинсу. И не всегда можно будет проехать новой дорогой. Можно, конечно, передвигаться и по воздуху, но на мой взгляд при этом теряется львиная доля впечатлений от страны.
Об отелях я, наверное, еще напишу, но почти везде удавалось найти очень неплохие варианты.
Страну крайне рекомендую к посещению, уровень сложности для водителя — средний, в основном из-за длинных перегонов, которые приходится делать за день.

Во-первых, содержат их в экологически благополучных местах. Ценится свежий горный воздух, считая вода с тающих шапок вулканов, а также красивый вид для услаждения коровьих глаз.


Во-вторых, бурёнки пользуются определенными льготами. Так, например, они не платят за проход в национальные парки. Единственная беда — иногда приходится пропускать без очереди гринго: гринго платит деньги потому должен пользоваться хоть какими-то преимуществами. Да и в принципе гринго должен чувствовать, что он главнее коровы, хотя чилийцы с этим не согласны.

Ну и в-третьих, как можно оставаться невкусной бурёнкой, когда тебя пасут такие мачо…