Это описание построено на основании нашего маршрута, которые если и не идеален, то вполне логичен. На юг до Ambato идёт шоссе 35, оно же Панамерикана, объезженная нами в Чили. Дорога тут хорошего качества, но стоит вам свернуть налево в сторону вулкана Cotopaxi, как прелесть внедорожника начинает ощущаться всеми четырьмя большими колёсами. Любоваться чудесным вулканом спокойнее из джипа, чем постоянно отвлекаться на мрачные мысли, не застрянет ли в этих красотах прокатная малолитражка. Линии на карте обманчивы. Это не Европа, здесь соответствие нарисованного и реального не всегда очевидно. Выезжая от Котопакси на Панамерикану с южной стороны, судя по плану местности, надо ехать по нормальному шоссе. На самом же деле это грунтовка. Часто ли вам приходится форсировать водные преграды дома? Нет, мост не прилагается, обойдётесь бродом. Из Амбато на восток до Baños идёт вполне приличная, хотя и узкая дорога. Каких-либо засад по дороге туда не встречается. От Баньоса до Puyo дорога проходит через Долину водопадов, о которой я расскажу подробнее, но не сейчас. Здесь уже чувствуется дыхание джунглей, шоссе вьётся вдоль реки, постепенно спускаясь с массива Анд в Амазонию. Несколько тоннелей, которые встретятся по пути, заставят помянуть всех духов Хельхейма: с необработанного потолка льётся вода, об освещении можно забыть, самый длинный тоннель при этом ещё и довольно круто поворачивает, так что свет в его конце не виден. Всё время кажется, что вся эта многотонная скала сейчас рухнет на крышу машины, сплющив нас бедных так, что и Гарму на бутерброд соскрести нечего будет. А вот на обратном пути от Баньоса к Амбато надо быть осторожнее: перед этим поворотом не зря стоял знак ограничения скорости. Вроде ничего опасного не видно, но тормозить машина почему-то отказалась, зацепив асфальт только в последний момент. С заносом, но всё же сумел вписать "Гранд Витару", повезло, что никого не было на встречной. А вообще начал вспоминать, что там со страховкой на машину. И с медицинской… Панамерикана от Амбато дальше на юг. Проходит на высоте от 3000 до 3800 метров над уровнем моря. Поначалу хороший асфальт, но периодически в нём встречаются немалых размеров дыры. Так что держите глаза открытыми, а варежки с точностью до наоборот, потому как сюрприз может быть очень неприятный. Равно как и автобус, вылетающий из-за поворота. Ещё одна опасность этого участка дороги — красивая. Можно засмотреться на облака, проплывающие где-то внизу. И полететь навстречу этим облакам. Соответственно, вниз. Периодически придётся ехать сквозь те самые облака и без полётов. В облаке сыро и прохладно. Местами нифига не видно. Ближе к Cuenca Панамерикана стремительно портится, Об асфальте на какое-то время забываешь, отбойники если и есть, то сложенные из камней. Шумахерам здесь не место. При этом трасса может быть весьма забитой, что добавляет удовольствия. От Куэнки до города Loja ничем примечательным шоссе не отличается. А вот от Лохи к порту Machala приходится ехать сначала по платному участку Панамериканы (непростительно дёшево), а затем отворачивать в сторону океана, если не хотите оказаться в Перу. Тут главное не промахнуться с поворотом, как сделали мы. Раньше чем надо взяли направо и оказались на очень красивой, но всё же грунтовке. Машка именно тут встретила свой день рождения, но беда была в том, что надо было спуститься с высоты за 2000 метров, пробив слой облаков. Вводные: грунтовка без отбойников, кое-где шириной в одну машину, в одном месте проходящая по спине хребта (да-да, пропасть справа, пропасть слева), к тому же стремительно темнеет. Если верить карте, где-то впереди будет река, переправа через которую почему-то не помечена. То ли её нет, то ли просто краска на карте стёрлась. Была, хотя и стрёмная. От Мачалы до экономической столицы страны — города Guayaquil — идёт двухполосное шоссе. Что-то неприятное или удивительное о нём не скажешь. Замечу лишь, что тот банан, который лежит у вас в холодильнике, с вероятностью 30% родился здесь. Интересно, что упаковываются бананы ещё на ветках — вон те синие пакеты. От Гуаякиля в сторону городка с говорящим названием Playas — Пляжи — идёт платное шоссе. Засада тут одна, с которой справиться можно, если будет воля содержателей трассы. На пункте приёма платежей (доллар или два — не помню) вас сначала встретят торговцы какими-то мутными пирожками. А у самого окошка тусуются стайки мальчишек, которые налетают на машину с воплями "уно доллар, сеньор!" Они не просят, они хватают руку, протягивающую плату, и чуть ли не вырывают деньги. Тут главное нащупать ладонь пожилистее и опустить монетки в неё. Скорее всего вы выиграете суперприз, и деньги попадут туда, куда надо — собирателю дорожной подати. Иначе придётся начинать второй тайм по тем же правилам. Дальше всё не так сказочно. А если и сказочно, то как-то по-гауфски. Прибрежная дорога радует океаном с запада. Больше ничем. Ruta del Sol — Дорога Солнца на самом деле должна называться Дорогой Срача. Остатки асфальта перемежаются огромным количеством мусора и бесхозными свиньями. Эквадорцы — народ чистоплотный, личную гигиену они блюдут маниакально. Но вот вылить ведро с помоями на дорогу рядом с домом для жителей эквадорской Косты — раз плюнуть. На самом деле обидно, что собственные деньги эквадорцы просто смешивают с грязью. Такое океанское побережье ещё поискать надо, но уровень благоустройства, увы, стремится к нулю. Редкие оазисы благополучия не портят общую картину упадка. Говорить об инвестициях, новерное, глупо и по причине нынешнего кризиса, и из-за президента-социалиста, что нравится местным индейцам, но пугает буржуев-империалистов. Хотя та же Manta выглядит очень приличным городом. От Манты дальше на север можно проехать по местным дорогам, всё равно окажетесь на шоссе №5, проходящем по сухому тропическому лесу — уникальной экосистеме. А вот с продолжением путешествия нет всё просто. Трасса доходит до города Bahia de Caráquez. Когда-то здесь была стандартная прибрежная пердяевка, но после землетрясения правительство Эквадора решило отстроить на месте руин город образцовой культуры быта. Получилось или нет — вопрос, как минимум, спорный. Но главное — моста через залив тут нет, на противоположный берег ходит паром. Ходит примерно раз в час. Нам не повезло: на переправу выстроилась огромная очередь. Подумав, решили объезжать водные просторы посуху. Будьте готовы к хреновой дороге и заводям, в которых выращивают креветок. Если членистоногие (?) вас трогают мало, то пейзажи Tosagua будут навевать тоску и мысли о рабочем ходе подвески. Эта местность навевает тоску. Какая-то беспросветность чувствуется и в пейзаже, и в домах, и в местных жителях. Даже буйволы тут скорбят о своей участи. Восхваляя изобретателя внедорожников, вы всё же доберётесь до того места, куда бы вас высадил паром — город San Vicente. Здесь по-неволе задумаешься, а не стоило ли подождать парома. С этого берега Бахия де Каракез кажется сказочным городом. Образцовой культуры быта. Дальше на север, чуть не доезжая деревушки Coaque, вы пересечёте линию экватора. Забавно, уже позже, сидя в ресторанчике Славы, которого знают под именем Настоящий Индеец, — "Ala Brava" — на улице Portugal в Кито, я спорил с ним по поводу этого места. Он, привыкнув к тому, что монумент Mitad del Mundo — Центр мира — находится чуть севернее столицы Эквадора, какое-то время никак не мог сообразить, что линия экватора опоясывает весь земной шар, а не сконцентрирована недалеко от его дома. Хотя к тому времени мы уже второй раз ходили за ромом, а потом его жена — эквадорка Дженни — везла нас на своей машинке посмотреть на ночной Кито с высоты птичьего полёта, но нифига не было видно, потому что мерзкое облако именно в этот момент решило занять эту же точку пространства, а на следующее утро улетать… Кстати об эквадорской пунктуальности. Примерный перевод надписи на этом щите, как я понимаю, мол, с 2000 по 2004 год здесь будет построен туристический комплекс, собственно, Mitad del Mundo №2. Кадр сделан в начале 2008 года. Кроме таблички ничего так и не построено. А вот дальше внимание. Хотя всё равно потенциальному путешественнику это не поможет, так как объезда практически нет. Как только вы проедете город Pedernales, начнётся она самая. С ручкой. Несмотря на высокий клиренс "Гранд Витары", большие колёса и прочие прелести внедорожника, следующие 50 километров мы ехали больше двух часов. Влажный лес, креветочные заводи, негры в резиновых сапогах, соломенные крыши… И дорога, о которой иных слов кроме как "пиздец полный" не находится. Напомню, что это — основная прибрежная дорога. Вернее, единственная. Аборигены смотрят на нас с интересом — туристы тут редкость. И с сочувствием. Остаётся только глухо материться. От Atacames в сторону Кито дорога серпантином забирает в Анды. Пристойного качества, но на рекорды скорости лучше не рассчитывать — здоровее будете. Встречаются интересные рекламные щиты. На город Bancos мы очень рассчитывали — надо было снять денег с карточки. Название не обмануло: количество банкоматов на душу населения рекордное. Хотя с этим в Эквадоре проблем, в принципе, нет. От Кито на север в сторону Otavalo уходит всё та же Панамерикана хорошего качества, но рядом со столицей — излишне извилистая. Народ при этом звереет, движение хаотично. Наших инспекторов ДПС туда — озолотились бы. А вот от Кито в сторону Baeza и дальше — к Tena и Nueva Loja уводит шоссе 28. До Баезы оно с хорошим покрытием, но переваливается через Анды, пробиваясь через перевал на высоте за 4100 метров над уровнем моря. Скорее всего ничего страшного по этому поводу с вами уже не будет: вряд ли вам придётся добираться сюда от океана за один день, а даже с сутками акклиматизации на высоте Кито или Отавало проблем быть не должно. От Баезы мы забирали на север в сторону Нуэва Лоха, ставя себе целью водопад Сан Рафаель. Здесь пасторальные картины и узенькая дорожка, на которой бывает сложно обогнать тащащийся трактор. Могут возникнуть проблемы с заправками — они охраняются. Интересны мосты на этой дороге: дёшево и сердито. Что можно сказать в итоге… Эквадор — одна из самых интересных стран для посещения. Я бы крайне рекомендовал её для самостоятельного путешествия. Более того, не вижу ни малейшего смысла лететь туда через турагенство, сказал бы даже, что считаю это идиотизмом. Договариваться с местными гидами (в том числе и русскоязычными) можно, можно и из дома по Интернету, благо адресов и телефонов в сети предостаточно. Но, являясь апологетом полностью автономного плавания, со всей ответственностью заявляю, что Эквадор приспособлен для исследования и без платных помощников. Взяв в прокате внедорожник, вы сможете посетить практически все места страны, которые могут вас заинтересовать. Понятное дело, кроме лоджа в джунглях или вершины вулкана, хотя на вулкан Tungurahua рядом с Баньосом мы чуть было не заехали. Что, правда, чуть было не закончилось полётом в пропасть, когда дорожка неожиданно кончилась. Подниматься выше пешком не стали, что, кстати, на этой вершине запрещено. Хотя бы потому, что через три дня после этого он рванул хорошим извержением. Все проблемы с эквадорскими дорогами не являются непреодолимыми. Тем более что население доброжелательно, помощь всегда можно найти. Движение хоть и хаотично, но до уровня шри-ланкийского беспредела Эквадору далеко. Водить достаточно легко, главное соблюдать элементарную осторожность, помня, что собственная жизнь не стоит выгаданных тридцати минут. Потому как цель пути где-то там далеко, а обрыв в метре от колеса. С отелями вопросов тоже не возникает, если это не канун Нового года в Баньосе, но об этом я уже писал, причём в двух частях. Так что дерзайте. Я не смог бы сейчас выбрать лучшую свою поездку, но Эквадор — однозначно в числе фаворитов. Upd. от Ксюры: у нас всё довольно быстро меняется. очень теперь надо в вашей с Машей (кстати, ей приветище) истории переписывать часть про Косту. тут крепко взялись за дороги, убитых кусков всё меньше. мы только что вернулись почти с колумбийской границы, куда люди не ездили прежде всего из-за отсутствия нормального покрытия на часы езды. про те места даже бравые тур-возилы рассказывают невероятную вранину. про людей с пёсьими головами, конечно, не врут, но вот про негров, которые завозят белых на острова и там убивают — просто в один голос. сейчас можно туда: нормальная дорога, из неудобств только ночной гам в Сан-Лоренцо, но мы сами идиоты, надо было ночевать за городом или на в Лас Лимонас, где тишина. в ночь с субботы на воскресенье. Ещё об Эквадоре: Эквадор, Кито. Субботняя зарисовка. Эквадор. Водопады. Welcome to the jungle. Часть вторая. Welcome to the jungle. Часть первая. Эквадорский автопарк. Южные кварталы Кито. Отели Эквадора. Часть вторая. Отели Эквадора. Часть первая.

Но, как говорится, о вкусах не спорят. Кто-то засматривается.

Чувство прекрасного и здоровый романтизм отнюдь не чужд и высокогорным латиноамериканцам. И вообще, именно за такой рисунок я обожаю свой Nikkor 80-200/2.8…

Детей эквадорцы холят и лелеют.

Однако многим детям с раннего возраста приходится идти зарабатывать. Мелкогешефтные занятия быстро портят характер. Этот маленький чистильщик ботинок, увидев камеры, стал требовать денег. При этом его не интересовало, попал ли он в кадр — просто за возможность того, что он отпечатается на матрице фотоаппарата. Сейчас думаю, что вполне можно было кинуть ему доллар-другой, но тогда он выбесил своей агрессивной навязчивостью. Потому был послан и сфотографирован.

Из детей иногда вырастают полицейские. Правительство делает все, чтобы женщины-полицейские резко отличались от обычных женщин, облачая их в форму сомнительных эстетических свойств. Почему-то среди полисвумен, по-моему, сто процентов — выходцы из индейцев.

Ещё об Эквадоре:
Эквадор. Дороги.
Эквадор. Водопады.
Welcome to the jungle. Часть вторая.
Welcome to the jungle. Часть первая.
Эквадорский автопарк.
Южные кварталы Кито.
Отели Эквадора. Часть вторая.
Отели Эквадора. Часть первая.

San Rafael


Вода падает с высоты около 150 метров. Подойти ближе нельзя: тропинки если есть, то туристам не показываются. Чтобы какой-нибудь идиот не полез купаться. Судьба его будет печальна и назидательна — размажет тонким слоем и смоет в Амазонку.
Проход к водопаду для гринго стоит 10 долларов — на ремонт Провала. После чего придется тащиться километра три по пересеченной местности, облагороженной разбитой тропинкой. Переправа через два ручья — по бревнышкам. Плату собирают нерегулярно — если не лень выходить. Там же можно переночевать в домиках-курятниках.

Площадка для наблюдения и созерцания находится довольно далеко и высоко. Вымотанный прогулкой гринго уже не помышляет о том, как бы найти спуск к самой воде.
Все продумано.
Сила падающей воды огромна. Шум и водяная пыль забивают все вокруг.

По пути можно передохнуть у ручьев. Если же дорога вымотала окончательно (жарко, влажно, да и высоковато для среднестатистического европейца), можно снять махонький водопадик, выдав его за большой:

Маленький, кстати, фотографировать удобнее.

Чуть не доезжая до San Rafael с другой стороны дороги находится Cascada Magico.

Раскручен он меньше Сан Рафаэля, потому бесплатен для посещения, хотя расстояние между ними всего пара километров.
Можно подойти вплотную, хотя купаться и там я бы не рекомендовал, ибо сила впечатляет. Тем более что берега заболочены из-за оседающей водяной пыли. Эта же пыль залепила мне очки, когда я решил сфотографировать каскад поближе. Сорвал очки — залило глаза. Ничего не вижу, да и слышу уже сквозь водяную пробку. Вслепую побежал обратно. Кончилось это стиркой штанов:

Джинсы, кстати, стирал не я…

Добираться сюда следует по дороге на восток от Кито, забирая на Nuevo Loja. Главное, на развилке перед Baeza, уже спустившись с перевала высотой 4100 метров над уровнем моря, уйти не на Tena, а налево на El Chaco. В Баезе, кстати, могут тормознуть военные, устроив допрос на предмет: кто, куда и откуда. «Русо туристо — облико морале» действует слабо. Дело в том, что от Нуэво Лохи идет основная дорога с поросшей джунглями границы с Колумбией. Понятно, что контролировать перемещения контрабанды в сельве практически нереально: где там проходит граница, часто не знают сами пограничники, не зря когда Эквадор воевал с Перу, обе стороны возили журналистов на захваченный блок-пост. Каждая на свой. Бои же шли за третий. «Русо», кстати, не так давно засветились в наркотрафике, судя по всему, возили кокаин в бананах. То, что «русо» были гражданами Украины и Латвии, местных волнует мало. Говоришь по-русски? Значит, русский. Что? Это украинский? Извините, сеньор, мы в ваших заморочках слабо разбираемся, поэтому, как ни обидно это вашей свидомости, будете русским.

Партизан и контрабандистов на этой дороге не видели. Только стайки грузовиков, которых было сложно обгонять на узкой, извивающейся ленте. Единственный террорист, встреченный нами, не подпускал к стратегическим запасам бензина:

С мостостроением в этой части особо не заморачиваются. Учитывая любовь дальнобойщиков к этой дороге, мост надо стремиться занять первым. Или придется ждать, пока тяжелая фура протащится 200 метров одноколейки. Потом покажу уникальную в этом плане чилийскую переправу.
У меня же к тому времени в полный ноль стерлись передние колодки, а ведь надо было еще как-то преодолеть высоченный перевал на обратном пути.

Если же тащиться сюда лень, а водопадов хочется, вам прямая дорога в Баньос (Baños de Agua Santa). Его, будучи в Эквадоре, вряд ли пропустите, уж слишком этот городишко заслуживает посещения. А вот от него в сторону Пуйо (Puyo) дорога идет вдоль реки Pastaza, и место это называется Долиной водопадов.
Водопады бросаются тут вниз с противоположной от доргоги стороны. Они не шибко какие мощные, но их тут много, и их удобно рассматривать. Если же хочется поближе, то к вашим услугам средства доставки тел на противоположный обрыв.

Стоит эта люлька смешных денег. Поездка сопровождается ужасным лязгом, скрежетом, грохотом. Эти леденящие кровь звуки не заглушаются даже ржанием пофигистично настроенных эквадорцев.

Обратно я ехал один. Смотрящий за этим аттракционом — скотина — был так доволен, что новая партия пассажиров благополучно добралась до берега, что забыл закрыть дверцу. Люлька несется с огромной скоростью над пропастью. К ржавому скрежету добавляется звонкой хлопанье болтающейся на ветру дверцы. Сколько лететь вниз — можете прикинуть по столбам на противоположном берегу.

Вот тут я в некотором ошизении прижимаюсь к противоположному от дверцы борту.

Маша ехать со мной отказалась.

Ещё об Эквадоре:
Эквадор. Дороги.
Эквадор, Кито. Субботняя зарисовка.
Welcome to the jungle. Часть вторая.
Welcome to the jungle. Часть первая.
Эквадорский автопарк.
Южные кварталы Кито.
Отели Эквадора. Часть вторая.
Отели Эквадора. Часть первая.

Тут надо преодолеть некоторую брезгливость и отвлечься от цвета водоема, из которого вытаскиваешь будущий обед.

Улов от такого экзотического способа рыбалки весьма увесист. Кстати, вполне съедобен, будучи запеченным в пальмовых листьях.

Перед входом в сельву гид-кечуа наносит боевой раскрас, отпугивающий злых духов, добрых духов задобряющий. Краситель натуральный из какого-то плода. Смыть его я пытался трое суток: не брало ни мыло, ни гель, ни шампунь. Подведенные красным глаза присутствуют на многих фотографиях со мной.

Начало пути довольно простое, вроде как утоптанная тропинка, которая быстро превращается в раскисшее месиво.

Кечуа рассказывает чуть ли не про каждый листок, мимо которого проходит. Расписывает его чудодейственные свойства. Описание заканчивается одинаково: растительность поедается гидом в сыром виде. Что-то выплевывается. Меня развел на пожирание каких-то побегов, внутри которых мирно жило семейство муравьев. Познакомили меня с ними только после того, как они были пережеваны. Некоторые деревья выглядят крайне неприлично. То, что вы видите, — не органы размножения. Всего лишь корни, которые дорастут до земли, старые отомрут. Дерево за время жизни таким образом перемещается метров на десять. Если сжать корень возле… кхм… в общем, ближе к концу, с этого конца начнет сочиться жидкость — скапливающаяся вода, которую можно безопасно пить. Я не рискнул по многим причинам.

Когда над головой смыкаются ветви, становится душно. Воздух затхлый, идти тяжело. С надеждой смотрю влево — там речка, но никак не найти место, где можно будет спуститься к руслу. По камням идти легче.

Пользовались ли кечуа косметикой? Да, той, которая под ногами. Кусок глины, притащенный гидом, оказался грязевой маской. В Питере в "Ив роше" маленькая баночка такой глины будет стоить от полутора тысяч рублей.

Кстати, сожженное солнцем лицо начинает болеть куда как меньше. Проверено. Хотя начинаешь чувствовать себя настоящим рейнджером и оглядываться в поисках засады вьетконговцев.

Вообще начинаешь понимать, что американцам во Вьетнаме было очень непросто. Один взвод тут вполне может остановить целый полк. В метре можно не заметить вооруженного партизана. Средства связи также растут вокруг. Вот это дерево — древний телефон. Если индеец заблудился (что вряд ли), или ему просто нужна помощь, — один удар камнем по стволу рождает низкий звук, раздающийся на три-четыре километра.

Конечная цель этого трека — водопад в лесу. Чапали мы до него почти два часа. Хорошо хоть не было москитов — не сезон. Правда, как заверил гид, малярия тут не водится.

Купание в водопаде — часть аттракциона. Насильно в воду никто не погонит, но личным примером покажут.

Раздевалок нет. Надо успеть переодеться, пока не притопает следующая группа. Гид, кстати, один на группу, даже если она состоит из пары человек. Ещё об Эквадоре: Эквадор. Дороги.
Эквадор, Кито.
Субботняя зарисовка.
Эквадор. Водопады.
Welcome to the jungle. Часть вторая.
Эквадорский автопарк.
Южные кварталы Кито.
Отели Эквадора. Часть вторая.
Отели Эквадора. Часть первая.

Определить изначальную марку автомобиля довольно сложно. Была ли машина изначально пикапом, или ей просто приделали кузов от телеги на месте срезанной задней части — тоже.

Если не хватает места в кузове, то всегда можно найти альтернативные варианты.

Местные не боятся ездить в кузовах, абсолютно не задумываясь о европейских нормах пассивной безопасности. Если надо ехать — готовы сидеть на краю борта, готовы висеть сзади. Тесты с манекенами их не интересуют совершенно — это для трусливых гринго.

Истинный король дороги — автобус. Каждый водитель маршрутного транспортного средства знает, что после смерти он попадет в рай, поэтому его не интересует ни собственная жизнь, ни жизнь пассажиров, ни тем более — окружающих водителей. Машины вокруг себя автобусы стараются просто не замечать. Наличие на обочине потенциального пассажира — это достаточны повод ринуться из крайнего левого в самый правый ряд. Водителям российских маршруток еще учиться и учиться. Но они, сцуки, способные, я в них верю.

Дизайнерские находки в раскраске также радуют утомленный грязно-оранжевым однообразием петербургских «газелей».

Иногда встречаются совершенно невероятные артефакты, которые сложно отнести к какому-либо классу, а также найти смысл в их существовании. Например, вот это чудо весьма резво рассекало под дождем, вписываясь в повороты с дымом резины и свещиванием водителя. Очевидно для компенсации крена.

На побережье искренне восхитился местными тук-туками. Не могли не прокатиться, вместо запрошенного доллара заплатили два. Забавно, что водитель обязательно в шлеме, хотя больше шансов вылететь под колеса этого же тук-тука у пассажиров.

Еще об артефактах. Если вот это совсем не удивило (смешнее было встретить такое же такси в Чили)

Но вот этот экземпляр убил наповал. Здесь-то откуда…

Итогом: я в восторге. Осталось съездить на Кубу, пока глобализация не уничтожила окончательно тамошний автомузей под открытым небом.

Заметил, что в ЖЖ IE обрезает фотографии справа, скотина. Потому слегка поджал. Кому хочется полноразмерных, ищите тут.

Ещё об Эквадоре:
Эквадор. Дороги.
Эквадор, Кито. Субботняя зарисовка.
Эквадор. Водопады.
Welcome to the jungle. Часть вторая.
Welcome to the jungle. Часть первая.
Южные кварталы Кито.
Отели Эквадора. Часть вторая.
Отели Эквадора. Часть первая.

Ещё об Эквадоре:
Эквадор. Дороги.
Эквадор, Кито. Субботняя зарисовка.
Эквадор. Водопады.
Welcome to the jungle. Часть вторая.
Welcome to the jungle. Часть первая.
Эквадорский автопарк.
Отели Эквадора. Часть вторая.
Отели Эквадора. Часть первая.

Город Мачала.
Тут впервые была паника, что ничего пристойного найти не удастся. Сам населенный пункт довольно мрачен, жизнь вечерами кипит в порту, который удален от центральной части на пару километров. Местные съезжаются со всей округи, паркуются вдоль бульвара, открывают багажники и пытаются заглушить своей музыкой соседей. Учитывая, что собирается машин под сто, можете представить, что там творится. Плюс дискотеки, в которых отплясывают русские моряки.
Отель удалось найти один. 20 долларов, без завтрака. Лучше, чем могло показаться с первого взгляда, но все равно стремновато. Санузел отделен от комнаты не стеной, а шатающейся перегородкой, не доходящей до потолка. Окна плотно не закрываются, но, к счастью, любители автозвука разъезжаются уже к одиннадцати вечера.

Манта (Manta).
Довольно крупный город в центральной части побережья. Отелей должно быть много, но хотелось возле океана. В темноте не сразу поняли, как подъехать к первому приглянувшемуся, сделали пару кругов, в итоге не пожалели. Два отеля рядом: один за 170 долларов (казино, швейцар и т.д.), что показалось крутовато. Второй за 75. Бар, бассейн, завтрак. Вид на океан, выход на пляж, но так себе песок. В принципе, рассматривался как отдыхательная база на последние дни, что говорит о вполне удовлетворительном качестве гостиницы.

А вот тот самый за 170:

Атакамес (Atacames).
Город на севере побережья, 25 километров до столицы провинции — Эсмеральдаса. Туда заезжать уже не рекомендовали. Равно как и еще севернее: по слухам там любят оттягиваться колумбийские партизаны и пираты. Правда ли это — не знаю, проверять не стали. Нафиг надо.
Но в самом Атакамесе спокойно, хотя и грязненько. Но грязь — это проблема всего побережья Эквадора. Грязь — в смысле полный срач.
Отелей — что той грязи, что-то приличнее, что-то побомжовистей. Отели с выходом на пляж расположены в южной части города, может, и в северной, но туда не дошел. Опять же попали на выходные — проблемы с койкоместами. В одном хостале предложили комнату на первом этаже, окна выходили в узкий проход между домами. Вежливо были посланы на йух. Прокатившись по кругу вытащили счастливый билет:

34 доллара за номер. Двухместных не было, поэтому первую ночь провели в двухкомнатном, рассчитанном на пять тел. Потом переехали. Пляж, как бы это сказать… В шаговой доступности. Сразу за калиткой.

Пляж, конечно, не сочинский, но тоже ничего =)

Увы, вечерами заняться особо нечем. Если неожиданно не приедет apazhe или xura, то остается скучать:

Отовало (Otovalo).
Город текстильщиков, рядом — деревня кожевников. Опять пришлось искать ночлег в ночи, еще и под мощнейшим ливнем. Высота 2900, с неба потоки воды, передних тормозных колодок почти нет — романтика, мать ее.
Но снова повезло: чуть не доезжая Отовало со стороны Кито — съезд к озеру. И через сто метров хостерия Puerto Lago. 90 долларов за номер. Дорого для этих мест? Возможно. Но боюсь представить, сколько такой номер будет стоить в Курортном районе Петербурга в районе Комарово или Зеленогорска.

Камин, кстати, не декоративный:

Даже ночью всё выглядит вполне прилично:

Днем тем более. К этому добавьте чистый горный воздух.

специально обученную улыбаться в камеру живность:

приветливый, но строгий персонал:

В ресторан приезжают отобедать богатеи аж из Кито.
Вид из окна ресторана, половина которого построена прямо в озере, располагает к хорошему пищеварению:

Возвращаемся в Кито. Опять Марискаль, улица Леонидас Плаза, апартотель за 45 долларов без завтрака, который я уже упоминал:

Две комнаты, по площади напоминает квартиру в панели (кажется, что явно больше хрущевки). Ну и бонусом — вид из окна:

Итогом скажу примерно следующее: не Европа. Таких цен на нашем континенте не встретишь (разве что Прибалтика, но будем говорить о странах, где привыкли отдыхать большинство туристов). Португалия — та дороже (центы те же, но в евро). Заранее был заказан только первый отель, но везде удавалось найти ночлег сходу. При этом в клоповниках не останавливались. Что говорит о том, что Эквадор — страна пригодная и рекомендованная к туризму. Лет через пять, возможно, туда придет конвейерная туриндустрия, что, с одной стороны, неплохо, но с другой — убьет какую-то наивность местных гостельеров, которые с трудом понимают простейшие английские слова, не удивляются русским паспортам и готовы заселить вас двоих в десятиместном номере, если клиента нет. Да, грязновато, где-то требует ремонта, но жить вполне можно. Во всяком случае, отели — это не то, что сможет испортить отдых в Эквадоре. Не на сто процентов — тут и свинья везде грязь найдет, да и везение может сработать другим концом. Естественно, что ожидать уровня сервиса пятизвездных европейских гостиниц не стоит — за ним надо ехать в Европу.

Чуть позже поговорим о других аспектах подсмотренного эквадорского бытия.

Ещё об Эквадоре:
Эквадор. Дороги.
Эквадор, Кито. Субботняя зарисовка.
Эквадор. Водопады.
Welcome to the jungle. Часть вторая.
Welcome to the jungle. Часть первая.
Эквадорский автопарк.
Южные кварталы Кито.
Отели Эквадора. Часть первая.

Отель La Cortuja. Взяли с нас 65 долларов. Плюс 10 процентов за оплату карточкой — такая вот эквадорская экзотик: при оплате кредиткой накидывается дополнительный сбор. Наличествует явный сговор банков. Интересно, куда смотрит Visa и Mastercard.
Очевидно, что это дороговато мо местным меркам. Рядом: справа отель за 25 (без завтрака), но выглядит внутри стремно. Слева — апарт-отель по 45 за большой номер с кухней, но тоже без завтрака.
Место расположение — Quito, Leonidas Plaza (рядом с посольством Франции, США, да российское недалеко).

Сколько будет стоить вот такой отель, я не знаю:

Город Баньос (Banos — «2n» с тильдой вроде).
Отелей тут — пятой точкой обожраться можно. Но — по выходным и среди этого буйства гостельеров бывает сложно найти свободную комнату. А мы сюда въехали как раз под Новый год. В какой-то момент началась паника: казалось, сюда съехался весь Эквадор — уж больно популярное место. Да и инозмецев было немало. Поиск осложнялся полной темнотой и скудным освещением. А также тяжелым предчувствием праздника. Сначала нашлось бунгало в одном из самых больших хосталей, но помимо того, что он расположен на самой окраине, до домика от рецепшн надо было переться в горку метров 200. Да и номер — так себе. Но за 65. Оставили в запасе без особой надежды, что будет свободным, если придется вернуться. Вокруг — все забито. Случайно находим хосталь за 20 долларов, но вполне себе приличный за такие деньги. С завтраком.

Городо Пуйо (Puyo) — край цивилизации. Дальше только джунгли на тысячи километров. Амазонка-мама.
Вообще там была конкретная цель, указанная хозяйкой ресторана Alemania рядом с Баньосом. В Пуйо даже удалось найти указатели на рекомендованный хосталь — «El Jardin», но въезда в него так и не обнаружилось. Вполне возможно, что его там и нет — только висячий пешеходный мост через речку (тоже называемую Пуйо). Зато в ста метрах обнаружился мости — опять же висячий, но расчитанный на аккуратный переезд его автомобилем. И вот он — отель FINCA EL PIGUAL. 60 долларов за бунгало. С завтраком, правда 20 долларов сняли за пользование компьютером (надо было переписать фотографии на винчестер — почему-то перестал автоматически прописывать заголовки файлов, копируя их с карточек). Но место вполне достойное: домики уже в джунглях, вокруг летают птицы, тут же устраивают походы в сельву.
Хозяин — француз лет шестидесяти, раньше работал на какую-то немецкую корпорацию у себя на родине, потом плюнул на все, распродал квартиры-машины, переехал в джунгли и открыл отель. Типичный пример дауншифтинга. Счастлив безмерно, и плевать, что кругом лягушки, а иногда и москиты — малярии тут давно не встречалось. Пытается быть в курсе происходящего: сокрушался судьбой Каспарова. Сцуко — живет в лесу, но душа о демократии в России у него болит. Очень удивился, обнаружив двух русских, не изгнанных кровавой гэбней, не работающих на нее, а просто путешествующих в свое удовольствие.
- Так как у вас там со свободой слова?
- Ну, каждый вечер по телевизору говорят, что ее у нас нет.
- Это как?
- Ну вот так получается.
- Странно как-то все у вас у русских.
- Ну вот такие мы уродились. Ваше здоровье.
- Мерси.

Вот это место в джунглях тоже можно считать отелем. Во всяком случае, переночевать там можно, если трип затягивается на пару дней. Еще дальше в сельве, в устье Пуйо, отстраивается отличный лодж. Эквадорцы, обратите внимание, с площадки этого лоджа открывается такой вид на слияние рек, что дух захватывает. Отель почти отстроен был еще в начале января. Примерно оценить это можно тут.
А это — просто то самое место отдыха в сельве:

Пока все. Чуть позже — будет еще.

Ещё об Эквадоре:
Эквадор. Дороги.
Эквадор, Кито. Субботняя зарисовка.
Эквадор. Водопады.
Welcome to the jungle. Часть вторая.
Welcome to the jungle. Часть первая.
Эквадорский автопарк.
Южные кварталы Кито.
Отели Эквадора. Часть вторая.