Чили. Часть 2.
Вам когда-нибудь приходилось с радостью вставать в шесть утра? Так, чтобы сна ни в одном глазу, жизнь прекрасна, тело просит действа, а разум впечатлений? Как заслуженная сова признаюсь, что подобная ситуация для меня – нонсенс.
Но не успел еще подать позывные чилийский «Маяк», как мы уже были на ногах. Уютный номер «Холидэя» быстро очистился от раскиданных вещей, легкий завтрак, мгновенный чек-аут, и «корса» пытается разобраться в местных правилах дорожного движения. Особенности латиноамериканской картографии заставляют проявить недюжинное пространственное мышление, хотя раньше вроде географическим кретинизмом никто из присутствующих не страдал. Совершив (далеко не последний в следующие две недели» зиг-заг, въехали на заправку, которая находится вроде бы напротив отеля. Приобрели карту автодорог Чили, небесплатным бонусом к ней – карты национальных парков. Прокладываем на бумаге путь, еще ранее разработанный в Петербурге.
За полгода до этого.
После неожиданно легкого рождения идеи поездки настало время выпестовать ее, дорастить до совершеннолетия и выпустить в свободное плавание. Так как на вопрос «есть ли у Вас путеводитель по Чили?» во всех петербургских магазинах следовала фраза «на глупые вопросы не отвечаем», пришлось перелопачивать Интернет. Помимо логичной ссылки http://www.chile.ru были просмотрены десятки других страниц, но конкретной информации было немного. Дело осложнялось еще тем, что поиск карты Чили выглядел еще комичнее: продавцы начинали смеяться, предложение американского интернет-магазина было отметено в связи с трехмесячным сроком доставки искомого. В конце концов удалось найти интерактивную карту, отличную от вороха «карт Чили» с сайтов российских турагентств, представлявших собой изображение сосиски неопределенного цвета в левой части пятна, похожего на Южную Америку. До Viamichelin этому было, конечно, далеко, но с учетом масштабирования удалось распечатать несколько листов. После их склейки пришлось ругнуться: столов такой формы, чтобы разложить «карту» полностью, еще никто не делал. В итоге ЭТО заняло свое место на стене кухни почти от пола до потолка.
- А где пингвины? – спросила Маша, глядя в район плинтуса.
- Где-то здесь, — ответил я, показывая под кухонный шкаф.
Да-да, трехметровых потолков хватило только на то, чтобы приклеить на стену половину страны.
Поиск желаемых мест посещения продолжался. Пара сайтов с некими отчетами о поездке в эту страну, скупые описания агентств – рунет на этом практически иссяк. Как-то случайно наткнулись на очень хороший ресурс — http://www.trekearth.com/. Идея его проста до гениальности – галерея фотографий, добавляемых кем угодно, по странам и их областям. После досконального изучения раздела «Чили» были намечены к посещению:
- национальный парк Трес Крусес;
- город Лос Андес (из-за названия);
- город Инка де Оро (аналогично);
- город Пордел де Инка (аналогично);
- Сан Педро де Атакама;
- долина гейзеров Эль-Татио;
- монумент «рука, торчащая из песка пустыни»;
- Арика;
- озеро Чунгара;
- а также иные, менее значимые точки.
Карта до сих пор так и висит на стене немым свидетелем надежд и чаяний. Да, скоро ее место займут другие листки, но пока руки не доходят до того, чтобы ее снять.
Чем удобны площади с круговым движением за пределами Родины? Правильно – преимуществом того, кто катается по кольцу. Я ухожу уже на четвертый круг, привлекая к себе внимание аборигенов, вынужденных уступать дорогу. Но в это время Маша – штурман со стажем, пытается соотнести надписи на указателях с картой. Получается слабо, но ее вины тут нет. Если к дорожным знакам и разметке я не могу предъявить чилийцам ни одной претензии, то с указателями ситуация противоположная: например, если вам надо доехать до Икике – крупного города на берегу океана, — то часто придется искать таблички, указывающие на какую-нибудь деревню в его окрестностях.
Ориентируясь больше по солнцу и форме кустов, выезжаем вроде как в нужном направлении. Почти не заблудились – разворачиваться пришлось всего лишь раз.
По платному шоссе 57 держим курс на Лос Андес. Вокруг расстилается идиллическая картина, которую Профессор вполне мог бы взять за основу при создании своего Средиземья, если убрать асфальт, линии электропередач, оставив только крестьян, вспахивающих свои наделы при почти добровольной помощи неторопливых лошадок.
Вообще лошадь в Чили – это предмет культа. Часто можно наблюдать, как на одном поле могут использовать как тягловую силу, так и приличного вида тракторы. Причем все лошадки ухожены, откормлены и часто выглядят аккуратнее своих хозяев. Если кому-либо из вас суждено в следующей жизни облегчать карму в виде этого непарнокопытного, то подавайте заявку на перерождение именно здесь – будете всегда сыты и модно пострижены.
Лос Андес дал первые основания думать, что в чилийских городах делать особенно нечего. В принципе, это вполне объяснимо: не так уж и давно осваиваются эти земли европейцами, традиции архитектуры пришли из Испании, но так и остались бледной тенью метрополии. Жизнь здесь больше подчинена закону целесообразности, а не эстетики. Вот и в этом городке единственное что заставило обратить на себя внимание – это маленькая церквушка и дорога, скрытая от солнечных лучей сросшимися кронами деревьев. Поэтому задерживаться не стали и взяли курс в сторону океана.
По пути обгоняем так называемое «коллективное такси» — легковая маршрутка. На крыше почти стершаяся надпись, обозначающая конечные пункты: Лос Андес – Сан Фелипе. Что ж, посмотрим, что за зверь такой Сан Фелипе.
Действуем по намеченной схеме – ищем Плаза де Армас. Находим совершенно случайно, за парковку просят денег, но каких-то несерьезных. Городок попытался создать настроение праздника, и, надо сказать, это у него получилось.
Довольно странные чувства испытываешь в тот момент, когда смотришь на снеговика, приютившегося под задыхающейся от жары пальмой. И не так важно, что снеговик этот – пластмассовый, олени бумажные, а Санта Клаус давно растаял, судя по пустым саням. Зато инсталляция в городском фонтане, изображающая поклонение волхвов смотрится куда уместнее именно в этом климате – с пальмами, а не под снегопадом.
Аборигены реагируют на присутствие иностранцев весьма индифирентно. Ну ходят, ну вскидывают свои камеры. Хлопки зеркал вызывают только легкое недоумение – и что, мол, интересного вы нашли в нашей размеренной жизни? Языковой барьер не позволяет объяснить, что их абсолютное спокойствие воспринимается двумя жителями мегаполиса как самая настоящая экзотика. Неоднократно потом я замечал за чилийцами это спокойствие, которое очень похоже на смирение со своей судьбой. Отнюдь не легкой, но не видно в их глазах стремления что-то менять. Вообще это чувствуется: они скорее будут ждать, что изменится мир вокруг них, но как-нибудь сам, без активного вмешательства. Поэтому с удивлением вспоминалось беспокойство, испытанное мной и Машей перед отбытием, когда мы смотрели в новостях репортажи о беспорядках в связи с кончиной Аугусто Пиночета. Хотя жители Сантьяго все же отличаются от своих сограждан, живущих в каких-то пятидесяти километрах, но это характерно для любой столицы. Мы сознательно не заводили разговоров об отношении того или иного чилийца к Пиночету (дабы лишний раз не нарываться), но общее впечатление сложилось такое, что большинству жителей абсолютно наплевать и на него, и на Альенду, и на тех, кто правит сейчас. У кого-то, скорее всего, до сих пор кипит в крови ненависть, но, думаю, что многие благодарны старику. В конце концов, до прихода его к власти девяносто процентов бюджета страны обеспечивалось только за счет экспорта меди. Именно правительство Пиночета снизило эту составляющую всего лишь до трети. И сейчас практически во всех уголках страны можно встретить гастарбайтеров из Аргентины, что говорит о многом. А ведь фактически половина территории государства не то что не пригодна для ведения какой-либо хозяйственной деятельности – половина страны просто непригодны для жизни, в чем я имел возможности убедиться сам.
Но оставим грустные разговоры, особенно о тех вещах, о которых не нам судить. К тому же возникла куда как более приземленная потребность – поменять деньги.
На Плазе раскинули свои офисы четыре банка. Все они были обследованы по вопросу «ченж мани, сеньор». Каждый раз нам отвечали: идите дальше направо. В четвертом банке показалось, что надо мной издеваются. Но во всех этих просторных и светлых помещениях не принимали ни доллары, ни евро. Искомое заведение было найдено на отшибе площади и больше всего напоминало обменник из веселых девяностых. Да что там говорить, и в лихие постперестроечные времена, когда планка чувства самосохранения у все была опущена пониже спины, я бы вряд ли рискнул зайти в такую каморку. Но довольно быстро нас избавили от капиталистической валюты, выдав несколько сот тысяч песо. Больше в Сан Фелипе двух русских путешественников ничего не держало. Более того, нас ждал Тихий океан.
Для того чтобы его увидеть, надо было посетить еще одну достопримечательность – Панамериканское шоссе. Эта дорога – когда жирная артерия, а когда тонкая ниточка цивилизации среди абсолютной пустоты – стала нашей судьбой на следующие две недели. Панамерикана, она же «Рута 5», словно позвоночник держит на себе весь сложный организм существования Чили. Она играет сейчас такую же роль, какую нес когда-то путь из варяг в греки. В центральной части страны – это четырехполосное шоссе, за проезд по которому с вас периодически просят денег. Но плата эта не столь существенна, если сравнивать ее со стоимостью европейских дорог. За сто пятьдесят километров приходится отдать всего три-четыре доллара. На обочинах постоянно предлагают купить фрукты, но наиболее экзотично выглядят женщины, торгующие сладкой выпечкой. Не доверяя зрению водителей, опасаясь, что они не заметят белоснежные переднички, булочницы размахивают специальным инструментом для привлечения внимания. Сложно сказать, кто был раньше – они или девушки из групп поддержки спортивных команд.
Океан выглянул из-за поворота совершенно неожиданно. Долго смотреть на него, не трогая, сил не было, поэтому ближайший съезд был помечен следами резины с колес, и по узенькой дорожке мы помчались на шум прибоя. Двое бредущих полицейских любезно согласились подсказать, как проехать на пляж:
- Буэнос тардес, сеньор. Как проехать на пляж?
- ?
- Рута а плайя.
- А! Плайя! Ду ю спик ингилишь? – спросил меня страж порядка, поправляя кобуру с револьвером.
- Йес.
- О-о… А я нет, — радостно сообщил он.
Жестами и на осколках испанского выяснили, что дорога здесь одна, и заканчивается она ровно на пляже. Заблудиться можно только на тракторе, уехав в поля.
- Грасиас, сеньор!
Дорога, действительно, оказалась одна. Проехав сквозь деревню, машинка увязла колесами в пляжном песке. Среди рыбацких лодок наши белые тела выглядели чужеродно, местные смотрели в общем-то без злобы, с интересом обсуждая между собой, откуда мы свалились и на каком языке говорим.
Океан оказался, мягко говоря, прохладным. Холодное течение, несущее антарктические воды на север вдоль всего побережья, портит не только здешний климат, но и пляжный отдых. Зато отпугивает акул. Маша помочила ноги, я просто осматривался.
Взревев двигателем и напугав местных детей, выбрались на шоссе. Через некоторое время свернули с трассы, взяв курс на город Ийяпель.
- А где кактусы? –спросила Маша. – Хочу кактусы.
Как по заказу за ближайшим холмом начались именно они. Более привычная глазу растительность кончилась, словно обрезало. Ийапель проскочили моментально, за разговорами с родственниками даже не заметили как. Да и замечать там было особенно нечего. Дорога вела нас все выше, извиваясь между холмами, заросшими кактусами. Пару раз проехали виноградники, удивившись, что чилийское вино так дешево стоит. По мне, так это подвиг – вырастить виноград среди колючек при практически полном отсутствии воды. Пейзажи вокруг старались во всю, гостеприимно радуя глаза. Сложно описывать свои ощущения: вот обалденный вид, вот озеро там, где скорее всего был кратер вулкана. Дорожный знак «Осторожно! Шиншиллы!» и национальный парк, где они живут. Заехав в очередную деревню посмотреть разлив реки перед дамбой, мы стали свидетелями идиллической картины. Среди покосившихся от времени домиков девушка мыла гриву роскошных черных волос в железном корыте. Глядя на эту сценку, я особенно остро ощутил себя жителем пятимиллионного города, воспринимающего отключение горячей воды на месяц как личное оскорбление. Происходящее казалось мне какой-то сказкой, аттракционом для заезжих русских туристов, но вокруг стояла абсолютная тишина, не было кассы с билетами. Только те самые домики, девушка и загон с трибунами для объездки лошадей.
В городе Овайо состоялось самое дешевое кормление за все время отпуска. За две огромных тарелки со снедью с нас попросили всего 4000 песо – 8 долларов. Через некоторое время машинка домчала до прибрежного курорта Ля Серена. Панамерикана вклинилась в город, по обочинам размахивали картонками бабки (почему все время бабки?) – «casas», гласили таблички. Но хотелось комфорта, поэтому жилищного счаться решено было искать на берегу. На удивление быстро приемлемый вариант был найден: апарт-отель La Fuente (http://www.hotellafuente.cl/). За 47 долларов достался номер с кухней-гостиной и двумя спальнями, завтраком и бесплатным Интернетом без мышки. С удивлением обнаружил, что за день накатали около тысячи километров.
Информация к размышлению.
Если вас занесет в Чили, в отелях выясняйте, в какой валюте можно оплатить номер. В восьми случаях из десяти Вас попросят вытащить из кошелька либо доллары, либо кредитку, эмитированную не чилийским банком. В этом случае цена вас приятно удивит, что и не удивительно: не резиденты не платят НДС, поэтому из стоимости номера он будет исключен. Правило действует не всегда, но в большинстве случаев.
